Schibsted Forlag

Marrakech

Tekst: TONE SOLBERG Foto: BARBRO F. STEINDE

Hotelleier Petter Stordalen vet hva han gjør når han i sommer legger sitt bryllup til den mattrosa byen ved foten av Atlasfjellene. Om han selv er en Askeladd fra en middels norsk industriby, vil han i tre junidager til ende trone som Aladdin på Afrikas mest fornemme hotell.

La Mamounia ble av Winston Churchill omtalt som "den skjønneste plett på jorden" og er gjenganger på listene over verdens aller beste hoteller. Selv kjenner vi ikke et streif av misunnelse når vi om morgenen trekker fra gardinene i Jardins de la Medina og kikker ut på de perlemorshvite appelsinblomstene utenfor. Hotellet var tidligere et herskapshus, og den sterke blomsterduften siver inn gjennom den åpne terrassedøren. Det gjør også lyden av fuglekvitter og stille surkling fra nærmeste vannfontene.

Mer enn 30 000 butikker

Helt siden tidenes morgen har Marrakech vært tuftet på shopping. Byen har en strategisk beliggenhet på slettelandet ved Atlasfjellene. Fra langt tilbake var den et knutepunkt for de mange av karavanene som fraktet sin verdifulle last gjennom Sahara og opp til middelhavskysten. Av denne handelen vokste det opp en by, Medina, som ligger innenfor en godt bevart bymur på nesten to mil. Muren er ti meter på det høyeste og har til sammen 202 utkikkstårn. Innenfor finnes mer enn 30 000 butikker.

I dag er også flere av de gamle karavanemotellene, foundoukene, satt i stand. Det karakteristiske ved en foundouk er et stallrom til kamelen i første etasje og soveplass til eieren i andre.

Nå er det stort sett håndverkere og butikkeiere som holder til her. Både muren og husene den beskyttet ble bygget av den kobberholdige jorden fra Atlasfjellene. Det er opphavet til den rosa fargen som er gjennomført til den minste kiosk, og som er enestående for Marrakech. Selv om dagens byggemateriale er vanlig sement, er det ikke lov å farge husene i annet enn rosa.

Det bestemte franskmennene. De gjorde Marokko til protektorat i 1912 og bygget sin egen by, Guelíz, utenfor bymuren. Her er avenyene brede og barene mange. Naturlig nok har internasjonale kjedebutikker som Zara og Benetton slått seg til her, men disse er det liten grunn til å bruke tid på i en by som er så full av shoppingmuligheter, mye basert på gamle håndverkstradisjoner.

Selv om Marrakech er mer en labyrint enn en by i vår forstand, fører mange veier til byens hjerte — Jemaa el Fna — den store, rektangulære plassen som alltid har vært et samlingssted for byens befolkning. Det var også her alle opprørere tidligere samlet seg, og senere ble henrettet. Som turist blir man i starten også litt skrekkslagen når man tar de første, nølende skritt ut på plassen. Noen sekunders uoppmerksomhet, og vips, så har man en ape på skulderen, en hennatatovering på hånden eller en klapperslange som viser hals en meter fra knærne dine. Redningen er mørke solbriller og bjeffende "la-la". Det betyr "nei-nei" på arabisk og er den viktigste glosen du trenger å kunne.

For innbyggerne i Marrakech er torget et slags supermarked, hvor de både kan få praktisk bistand og finne adspredelse og underholdning. Her kan ikke-skrivekyndige få hjelp med sin korrespondanse, og lovkyndige megler i arv og ekteskap. Underholdningen spenner fra "1001 natt"-fortellerne som alltid står med en tilhørerskare rundt seg, til fakirer, spåkoner, magedansere og mange typer musikere. Men å shoppe bør den viderekomne turist gjøre andre steder.

Design i utkanten

Et industriområde utenfor bykjernen er stedet å besøke hvis du vil kjøpe lekker design til under halv pris. Vil du handle til faste priser, og få ting som glir inn i ditt hjemlige interiør, tar du en taxi i ca 20 minutter til industriområdet Route de Safi. For en marokkaner koster det ca 30 dirham. Turistprisen avhenger av hvor dyktig du er til å forhandle med drosjesjåføren, men det blir neppe mer enn en 100 dirham (ca 75 kroner).

Langs den lange gaten Z.I Sidi Ghanem har en rekke designere etablert seg med produksjonslokaler og egne showrom. Mange av dem er utlendinger. Felles for dem er at de fremstiller lekker, moderne design med røtter i marokkansk kunsthåndverk. Selv om mange eksporterer i stor stil, er det mye rimeligere å handle her hvor tingene lages. Oftest er prisen under halvparten av hva du må gi ellers i Europa. Showrooms og lekre butikker ligger side om side. Du kan fint tilbringe en hel dag her ute.

Heldigvis finnes det også en meget god restaurant, Le Zinc (se info under), hvor alle designerne møtes i lunsjen.

Akkal, 322 Z.I Sidi Ghanem: Håndlaget keramikk med røtter i tradisjonelt håndverk, men modernisert mot europeisk smak. Her finnes alt fra tradisjonelle stekeformer (taginer) til elegante mugger, kanner og tekrus. Her vil du fort beklage at keramikk veier tungt i kofferten og må prioriteres med omhu. www.akkal.net

Via Notti, 322–278, Z.I Sidi Ghanem: – Alt er inspirert av marokkansk håndverk, forklarer designer Sophie Rietord, grunnleggeren av eksklusive Via Notti. Både sengetøy og badeutstyr er fremstilt i bomull i ypperste italienske kvalitet. Designer Rietord har 17 kvinner som sitter hjemme og broderer for henne. – Det tar ti dager å brodere hvert putetrekk, forteller hun. www.vianotti.com

Etter at det franske ekteparet Géraldine og Rodolphe Guilmoto for ti år siden bestemte seg for å satse på design av stearinlys i alle farger og fasonger, er butikken Amira i 277 Z.I Sidi Ghanem blitt et virkelig eventyr. www.amirabougies.com

Afrikissme Karité, 109 Q.I Sidi Ghanem, tilbyr fristende og pleiende kosmetikk basert på afrikansk sheasmør. Fremstillingen av de velduftende produktene er 100 prosent økologisk, og laboratoriet befinner seg rett bak den lekre butikken. For at de franskfødte designerne i området ikke skal plages av hjemlengsel, etablerte sjefkokken Damien Durand sin enkle restaurant Le Zinc, 517 Q.I Sidi Ghanem. Durand samarbeider med kjente franske kokker og har tidligere vært chef ved prestisjefulle restauranter. Le Zinc er smidd etter mønster av en fransk bistro og byr på himmelske lunsjretter. To forretter og to hovedretter skifter daglig og er skrevet opp på en stor tavle. Toretters meny koster 120 dirham (kr 90) og tre-retters 150 dirham (kr 110). Bord må bestilles, tlf +212 (0) 661 245057, www.durandtraiteur.com.

Er du på jakt etter mer tradisjonelt håndverk, uten prutningsmonn, legger du veien til Complexe d'Artisanat, 7 Derb Baïssi Kasbah. I to enorme etasjer kan du få kjøpt absolutt alt hva hjertet måtte begjære, fra små perlemorsknapper til store kelimtepper. Et godt tips er å gå hit for å få en idé om prisene før du gir deg i kast med pruting i souken (se under). www.complexeartisanal.com

I samme område, rett ved den mest kjente porten i bymuren, Bab Agnau, finner du håndverkskooperativet Twizra. Tre etasjer er fylt med smykker, keramikk, møbler og tepper. Her kan du stole på at du får den varen du betaler for, uten kjøpepress fra overivrige selgere.

Skatter i souken Medianen er shopperens drøm — og mareritt. Men hvis du holder ut med de overivrige selgerne, og er flink til å prute, kan du reise hjem med håndverksskatter av de sjeldne. I det nordlige hjørnet av Jemaa el Fna ligger soukene, den delen av medinaen du neppe kommer deg ut av uten å ha spurt om veien et titalls ganger. I starten kan det oppleves som en jungel av butikker som selger alt fra undertøy til levende høner, men det finnes faktisk et system i galskapen. Etter laugsystemet har bodene klumpet seg sammen i egne gater — i skomakernes souk, smedenes souk og så videre. De sitter fremdeles og arbeider i sine åpne, trange verksteder, noen av dem ikke større enn en pølsebod. De fleste håndverkerne benytter de samme redskapene som for hundre år siden.

Drømmen er et overdådig utvalg av tepper, smykker, lærarbeider, keramikk og tradisjonelle tekstiler, marerittet de overivrige selgerne som hele tiden napper oss i jakkeermet for å tilby sine varer. At byens turistmyndigheter arrangerer kurs i mer tålmodig behandling av kjøpelystne turister, har bare delvis hjulpet. For å handle i souken må du like å prute, noe kjøpmennene både elsker og forventer. Reell pris er rundt halvparten av det første tilbudet. Motbudet bør derfor starte på en fjerdedel, men å komme til enighet krever tålmodighet.

Av soukens mer enn 6000 butikker har vi valgt ut noen få:

Menara Crafts, Essouafine 12–14. Moulay Mustapha Maatoufi er en moderne handelsmann og en tradisjonstro designer. Butikken er full av interiørgjenstander i bronse, messing og smijern, designet av Mustapha og utført av etablerte kunsthåndverkere. Etter 20 år i London snakker han flytende engelsk og gir ikke prutingsmonn.

Abril Ali, Rahba El Kadima 176, har spesialisert seg på antikviteter fra Sahara. Den velfylte butikken ligger på det gamle slavetorget. Anbefalte kjøp er gamle sølvsmykker, både fra tuaregstammene i Sahara og berberne i Atlasfjellene. Fast priser. Tar kort.

Bajha Export, Rue Da el Bacha Fendek Tadiaoui 84, er et skattkammer med rikt utvalg av marokkanske møbler og kunsthåndverk. Her får du alt fra tunge skap og kister til speil, lamper og et virvar av keramikk og mosaikk. Det tar tid å skille ut perlene, men skattejakt kan også være morsomt.

Canal, Souk Nejarine 70, er designklær inspirert av tradisjonelle marokkanske klær. Stoffene i lin og bomull er stort sett håndvevde. Flere designere tegner plagg som eksporteres til eksklusive butikker i Europa og USA.

Det tradisjonelle kvinneplagget kaftan tilbys overalt, men mye er laget i kunstfiber. Er du sikker på at du vil ha med en hjem, bør du investere i skikkelig kvalitet. Det får du hos skredderen Kabachi Hafid. Hans knøttlille butikk Couturier Kobra finnes i Souk Kemmakhine 25.

Galerie Birkmeyer, 169–171, Rue Mohamed El Beqal, i den franske bydelen Guéliz hevder selv å være den mest kjente adressen i hele Marokko. I hvert fall er det en skinnforretning som alle prominente stikker innom. Mange statsledere har kjøpt skinnjakker her. www.galerie-birkemeyer.com

I en by som dufter av krydder, er det både fristende og lurt å ta med noe hjem. Selv vanlig pepper, sort eller hvit, har helt annen smak når den er så fersk som her. Rass el hanout er den spesielle krydderblandingen som finnes i nesten all kjøttbasert marokkansk mat. Den gjør seg også godt i norske kjøttkaker. De beste krydderbutikkene finnes i den jødiske bydelen, rett ved Place des Fernblantiers og Bahai-palasset. Her er prisene faste og lave.

Kulinariske opplevelser

Smakfulle spisesteder, mettet av stemning, ligger på rad og rekke i den marokkanske hovedstaden.

Kosybar, 47 Place des Fernblantiers, er populært som lunsjsted på formiddagen og bar med matservering på kvelden. Fra takterrassen er det flott utsikt til Badia-palasset og hustak fulle av storkereder. Menyen spenner fra sushi til marokkanske gryter, hamburger og pizza. Maten er vellaget og ganske rimelig. Mulighet til et glass vin i et ganske tørrlagt område frister mange turister.

Le Tanija, 14 Derb Jdid (rett rundt hjørnet ved Place des Fernblantiers), er et franskmarokkansk brasserie med god mat og unge, oppmerksomme kelnere. Store messinglamper med stjernemønstre henger ned fra taket og får de hvite veggene til å minne om stjernedryss. Levende musikk, romantisk stemning og magedans hver kveld. En absolutt favoritt! www.letanjia.com

For en kveld i 1001 natt-stemning er Palais Chahramane, Rue Sidi Bouchouka 6, ett av flere herskapshus som er skapt om til en mosaikkprydet restaurant. Her er bordene lave, teppene myke og putene i hundretall. Både maten og den levende musikken er tradisjonell marokkansk. På kvelden opptrer ofte magedansere. www.palaischahramane.com

Til tross for at den ligger litt kronglete til, finner de fleste turister frem til den kuleste kafeen i souken, Cafe Arabe i 184 rue Mouassine. Denne rødmalte blandingen av kafé, restaurant, lounge og bar strekker seg over tre romslige etasjer. Fra den smaleste delen av takterrassen er det vakker utsikt til snødekte Atlasfjell. Fint for en leskende øl på ettermiddagen. www.cafearabe.com

Café Terrasse palais El Badia, Rue Toareg Berrima 4, er en enkel, marokkansk kafé med god og rimelig mat, flott utsikt fra takterrassen og hyggelige kelnere. Serverer ikke alkohol. www.cafe-marrakech.com

Comptoir, Avenue Echouada, Hivernage, er både bar og gourmetrestaurant. Menyen er fransk/marokkansk, men det er selve konseptet og de spektakulære omgivelsene som tiltrekker seg et stort publikum. www.comptoirdarna.com

Al’anbar, Rue Jbel Lakhdar 47, er Marokkos svar på Buddha Bar i Paris, med en svær Buddha-torso som blikkfang. Stedet er en salig og påkostet blanding av østlig mystikk og trendy modernisme. Mens gjestene spiser sin gourmetmiddag vises en forrykende forestilling med alle ingredienser: konger og prinsesser, flammeslukere, dverger, magedansere. Ikke en klisjé er glemt, og musikken er suggererende. www.alanbar-marrakech.com

Drømmenetter

Enten du er ute etter den ypperste luksus eller mer avslappet komfort, er dette byen der du definitivt får følelsen av "1001 natt".

Les Jardins de la Medina, Derb Chtouka 21, er et hotell med en drøm av en hage i den delen av medinaen som kalles kasbah-distriktet. Her kan du lytte til springvann og fuglekvitter mens du langsomt gynger deg til ro etter en dag på shopping. Fra den heldekkende takterrassen ser du opp mot de snødekte toppene av Høy-Atlasfjellene. 12 små skilpadder beveger seg langsomt mellom plantene rundt svømmebassenget. Hotellsengen er renstrøken luksusfølelse. På kvelden spiser du gourmetmiddag i hotellets restaurant. Priser fra 2268 dirham (kr 1700) for to personer i dobbeltrom. www.lesjardinsdelamedina.com

La Mamounia, Avenue Bab Jdid, har helt siden det ble bygget i 1924 vært et ettertraktet luksushotell for jetsettere fra hele verden. Etter tre år med totalrenovering, ledet av den franske designeren Jaques Garcia, ble hotellet gjenåpnet høsten 2009. Gjestene som søker hit er alle så velstående at de knapt trenger å spørre om prisen på noe som helst. Er du likevel fristet, koster dette fra 6000 dirham (ca kr 4500) for to personer i dobbeltrom. www.mamounia.com

Riad Kaïss, Derb Jdid 65, er et av de første herskapshusene som ble gjort om til et intimt, luksuriøst hotell. Ombyggingen ble ledet av den kjente franske hotelldesigneren Christian Ferre og er blitt en gjenganger i interiørbøker og glansede magasiner. Hotellet har bare ni rom i tillegg til suiter, hammam, spa og svømmebasseng. Den skjermede hagen er en drøm. Priser fra 290 euro (kr 2400) for to i dobbeltrom. www.riadkaiss.com

Kasbah Tamadot, Sir Richard Branson’s Morrocan Retreat, ligger en times biltur utenfor byen, tett oppunder den høyeste toppen i Atlasfjellene. Den gamle borgen ble i sin tid satt i stand av en italienskamerikansk antikvitetshandler, som for ti år siden solgte videre til Richard Bransons kjede av eksklusive hoteller. Gjestene samtaler på knirkende overklasseengelsk når de samles foran peisilden i biblioteket til sin five o’clock-tea. Et dobbeltrom koster fra 360 euro (kr 2985) i lavsesong. www.kasbahtamadot.virgin.com

Spanskarabisk arv

En gang var Marrakech en viktig by i et rike som strakk seg fra vestlige Sahara til sentrale Spania. I rundt 400 år skulle andalusiske spanjoler og muslimske erobrere gjensidig påvirke hverandre i kunst og håndverk. I fellesskap utviklet de en særegen spanskmarokkansk arkitektur, kjennetegnet av tak i malt sedertre, kalligrafisk stukkatur og vegger av mønstret mosaikk. Alhambra i Granada er det mest berømte eksemplet på denne byggeskikken, men i Marokko finnes det titusenvis av slike riader. Bare i medinaen i Marrakech ble det bygget rundt 2400 av dem.